Гостевая

Форум
Реклама

Электро - стартер: ремонт

  • Рассмотрим особенности ремонта стартера BOSCH-DW: 12/1.1, который устанавливался на автомобилях АУДИ-100-5 (модели до 1991 г.).
  • Перед снятием стартера надо повторно убедиться в том, что он надежно закреплен. После недавно проводившегося ремонта стартера бывает так, что испров-ный стартер прокручивается вхолостую, так как он не дотянут до посадочного места. В таком случае необходимо затянуть крепежные болты и вновь проверить стартер.
  • Стартер крепится к ДВС двумя болтами с головками под ключ 19. Верхний болт со стороны коробки переключения передач завернут в резьбу в крепежной проушине стартера, а нижний через нижнюю проушину без резьбы затягивается гайкой на 19 со стороны моторного отсека.
  • Перед снятием стартера с его токовой клеммы необходимо отсоединить силовые провода, привернутые к клемме гайкой на 13, а также отсоединить провода управления. Снятый стартер перед разборкой необходимо промыть соляркой или керосином, просушить воздухом или протереть ветошью.
  • Разбирать стартер следует в следующем порядке (см. рис. 2).


  • а — конструкция стартера;
  • б — внешний вид стартера BOSCH-DW: 12/1.1 (статор снят);
  • 1 — задняя (тыльная) крышка;
  • 2 —ламельный коллектор;
  • 3 — токовый провод;
  • 4, 26 — постоянные ферритовые магниты;
  • 5 — токовый контактор тягового реле;
  • 6 — пусковое тяговое реле (ПТР);
  • 7 — включатель ПТР;
  • 8 — соленоид ПТР;
  • 9 — возвратная пружина;
  • 10 — толкатель включателя;
  • 11 — тяговый керн ПТР;
  • 12 — резиновая заглушка;
  • 13 — втулка с осью для вилки МСХ;
  • 14 — вилка муфты МСХ;
  • 15 — передняя (лобная) крышка — станина стартера;
  • 16 — шток поводковой муфты;
  • 17 — вторичный (выходной) вал;
  • 18 — шестерня МСХ;
  • 19 — муфта свободного хода (МСХ);
  • 20 — большая неподвижная шестерня планетарного редуктора;
  • 21 — водило на торце вторичного вала;
  • 22 — сателлитная шестерня;
  • 23 — первичный вал (вал ЭДВ) с ведущей шестерней планетарного редуктора;
  • 24 — якорь ЭДВ;
  • 25 — ярмо (магнитопроводящее кольцо) статора;
  • 26 — постоянный магнит;
  • 27 — щетка КЩМ

  • Снимите пусковое тяговое реле (ПТР) 6, для чего отверните три крепежных болта «строгой» отверткой (болты крепко посажены, и можно легко повредить шлицы). Затем выньте тяговой керн 11с возвратной пружиной 9 из соленоида 8, освободив керн от зацепления с рычагом вилки 14.
  • Отверните два длинных болта, стягивающих корпус стартера, выньте их и расчлените стартер на две части: лобную (переднюю) с механизмом привода и заднюю (тыльную) с якорем и КЩМ стартерного электродвигателя.
  • С помощью затупленной отвертки извлеките резиновую заглушку 12, которая удерживает в крышке пластмассовую втулку 13 с рычогом вилки 14, строньте втулку с места и выньте передаточный механизм из лобной крышки 15 вместе с муфтой свободного хода 19 и с ее вилкой.
  • Снимите вилку 14 со штока 16 поводковой муфты, для чего слегка разведите один конец вилки (вилка изготовлена из эластичной пластмассы).
  • Разберите и снимите запорное устройство 14, 15 (см. рис. 4) с вала. Розобрать запорное устройство можно без специального инструмента. Для этого прочную отвертку с тонким и узким (1,5 мм) жалом надо вставить в проточку 13 на валу в том месте, где запорная пружина 15 разомкнута. Затем, упершись жалом отвертки в проточку, сдвиньте крышку 14 с пружины до положения, при котором хотя бы один ее конец выйдет из-под крышки. (Сразу всю крышку сдвинуть с пружины невозможно.)
  • Резко, но несильно ударьте молотком через металлическую прокладку (лучше через трубку, надетую на вол) по выступающему вверх торцу защитной крышки, при этом она сойдет с запорной пружины. Снимите запорную пружину, а также крышку с вало и стащите с него муфту свободного хода.
  • Снимите пластмассовую планетарную шестерню, для чего вытолкните из проточки 5 (см. рис. 7) плоскую фигурную защелку. Планетарную шестерню тщательно осмотрите и убедитесь в ее целостности и целостности ее зубцов. Если на шестерне имеются даже незначительные трещины или зубцы частично истерты, шестерню необходимо заменить. Теперь разберите электродвигатель стартера.

  • 1 - ось сателлита;
  • 2 -сателлит планетарного редуктора;
  • 3 — водило на торце вторичного вала;
  • 4 — посадочное место для планетарной шестерни (шестерня снята);
  • 5 — проточка под пружинную защелку;
  • 6 — направляющие спиральные пазы для МСХ; 7 — поводковая муфта;
  • 8 — муфта свободного хода (МСХ);
  • 9 — шестерня МСХ;
  • 10 — вторичный (выходной) вал стартера

  • Снимите защитную планшайбу с приводной шестерни электродвигателя.
  • Вытолкните якорный узел из корпуса статора, нажимая большим пальцем одной руки на ось ЭДВ и удерживая другой рукой корпус. При этом постоянные магниты статора будут препятствовать выталкиванию, втягивая якорный узел обратно. Не допускайте обратного удара якорем по магнитам статара. Может иметь место раскол ферритов.
  • Внимательно осмотрите статарный цилиндр, внутри которого с помощью распорных плоских и длинных пружинных защелок Ф (см. рис. 3) установлены и жестко зафиксированы шесть постоянных магнитов. Вынимать ферритовые магниты из статорного цилиндра без надобности не следует, так как их обратная установка — достаточно сложная процедура.

  • На рисунке обозначено: NS — северный (синий) и южный (красный) полюсы постоянных магнитов статора; а, Ь, с, d — щетки КЩМ (желтый цвет), соединенные попарно (а+d — проводом Б+, b+c — проводом Б-); В — силовые линии (зеленый цвет) главного магнитного поля ЭДВ; (1-6), (14-19), (15-20), (28-5) - номера токопроводных стержней якорной обмотки (оранжевый цвет), подключенные к щеткам и находящиеся в магнитном поле; w — вал якоря.

  • Если при осмотре статора обнаружится, что один или два ферритовых магнита имеют трещины, но при этом жестко сидят на своих местах, заменять их не следует, так как магниты сохраняют свою работоспособность и в таком состоянии. В этом случае ферритовые магниты следует пропитать клеем БФ.
  • Если ферриты расколоты настолько, что высыпаются из креплений, то все шесть ферритовых могнитов необходимо вынуть из статорного цилиндра, предварительно пометив их расположение и полярность краской. Рассыпавшиеся ферриты необходимо заменить целыми, взятыми от другого такого же стартера. Если такой возможности нет, можно попытаться склеить расколотый феррит эпоксидным клеем.
  • Обратная установка ферритовых магнитов в статарный цилиндр требует особой осторожности. Нельзя допускать путаницы с полярностью и расположением магнитов. Если один или несколько магнитов заменены новыми, то их полярность при установке должна соответствовать полярности системы. Могниты устанавливают в статарный цилиндр с чередованием полюсов, при этом образуется круговой шестиполюсный постоянный магнит N-S-N-S-N-S. Некоторые фирмы, изготовляющие ферритовые магниты для электростартеров, помечают полярность краской или знаками (+), (-), обычно синий цвет и (+) — это северный полюс. Если меток на ферритовом магните нет, то его полярность можно определить по притягиванию разноименных полюсов N-S.
  • Установка ферритов — достаточно сложноя процедура. В заводских условиях ферритовые магниты предварительно подсобираются в специальной разборной оправке, которая затем вместе с магнитами вставляется в статарный цилиндр. При ремонтной сборке «вручную» последовательность действий может быть следующей: между магнитами поочередно вдвигаются распорные пружины. При этом каждая пружина защелкивается на фиксирующем выступе внутренней поверхности статорного цилиндра.
  • Если среди шести устанавливаемых ферритов есть склеенные, их должно быть не более двух. Устанавливать склеенные магниты лучше в позициях дополнительных полюсов (N1 и S3 на рис. 3).
  • Последний Пружинный фиксатор следует вставлять но место с особой осторожностью, т.к. при большом усилии его можно согнуть, а деформировонный фиксотор к дальнейшему использованию не пригоден.
  • После фиксоции последней пружины качество сборки проверяется осмотром.
  • Теперь о ремонте якорного узла.
  • Ремонтные операции на якоре традиционные. Если имеется заметный износ коллекторных ламелей, то коллектор необходимо проточить на токорном станке. Здесь надо иметь в виду, что толщина новой медной ломельной пластины 1,2 мм. Обтачивать коллектор можно но глубину не более 0,3 мм. После проточки коллектор необходимо отполировоть тонкой шкуркой, промыть и тщательно продуть воздухом.
  • При выработке подшипниковых торцов якорного вала их можно обработать на токарном станке, но не резцом, о вращающимся шлифовальным комнем. В током случае втулки подшипников скольжения необходимо изготовить из бронзы или латуни под новые размеры торцов вола. Отверстия втулок после сверления необходимо пройти разверткой.
  • Однако чаще достаточно заменить втулки без обработки вала. Втулки поставляются в продажу как запчасти. Две подшипниковые втулки в крышках стартера легко выпрессовываются из своих посадочных мест. Втулка, запрессованная в торец водило, может быть извлечена резьбовой вверткой или сточена на токарном станке. После установки новых втулок необходимо убедиться, что они не проворачиваются, в противном случае их необходимо посадить на эпоксидный клей и «подкернить».
  • Щетки КЩМ, как правило, требуют замены. Щеточный узел лучше приобрести новый, так как его качественный ремонт связан с необходимостью проведения точечных электросварочных работ. Однако в крайнем случае провода щеток можно припаять к тоководом с помощью мощного электропаяльнике Щетки можно взять от отечественных электростартеров, подогнав их по форме надфилем, а по размеру —наждачной бумагой на притирочной плите.
  • Муфта свободного хода (МСХ) — деталь, которая при выходе из строя ремонту не подлежит. Если она неисправна, ее необходимо заменить. Проверить работоспособность МСХ можно так: зажмите МСХ в тисках через медные или алюминиевые прокладки за зубцы шестерни и попытайтесь вручную через наждачную бумагу провернуть муфту в обратном направлении. Если муфта исправна, то провернуть ее не удастся.
  • Токовый медный жгут 3 (рис. 2) стартера изготовлен из очень тонких проволочек. Окисляясь, они рвутся внутри жгута, и весь электропровод может выйти из строя. Новый жгут можно изготовить из оголенных медных проводов и пропаять по месту вместо старого.
  • Уже отмечалось, что пусковое тяговое реле (ПТР) неразборное. Одноко если обмотки соленоида 8 не нарушены, а при срабатывании тягового реле 6 электрическое соединение в токовом контакторе 5 отсутствует, такую неисправность можно устранить, развернув на 180° токовые клеммы контактора. Для этого с клемм от-ворочивают гайки и фиксирующие шайбы, тогда клеммы можно будет протолкнуть вовнутрь и развернуть.
  • После завершения ремонтных работ но отдельных узлах, стартер надо собрать в обратной последовательности по отношению к разборке.
  • Стартер, отремонтированный с соблюдением описанной технологии, может надежно работать не менее 80... 100 тыс. км пробега.
  • В заключение приведены основные параметры стартера BOSCH-DW:12/1.1 в сравнении с параметрами классического стартера BOSCH- EF: 12/0.95 (см. таблицу)

  • И последнее. Электростартер входит составной частью в систему пуско автомобильного двигателя внутреннего сгорания, которая включает в себя также аккумуляторную батарею и стартерные электроцепи (рис. 8).

  • АКБ — аккумуляторная батарея;
  • ВЗ — ключ зажигания;
  • PC — реле стартера;
  • TP — тяговое реле;
  • ЭДВ — электродвигатель стартера;
  • Р1 — планетарный редуктор;
  • Р2 — основной понижающий редуктор;
  • МСХ — муфта свободного хода;
  • ДВС - двигатель внутреннего сгорания

  • Надежность работы системы пуска во многом определяет эксплуатационную надежность автомобиля в целом. Система пуска, оборудованная вышеописанным электростартером нового поколения и современной необслуживаемой аккумуляторной батареей (статья о необслуживаемой АКБ будет опубликована в следующем номере журнала), делает современный легковой автомобиль комфортабельным и безотказным при запуске ДВС.





  • Если вам понравился
    наш сайт
    сообщите о нем
    своему другу:
    Нравится







(c)2010